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Les fabricants peuvent se frotter les mains. En effet, en quelques années le téléviseur est passé du statut d'investissement long terme à celui de simple consommable high-tech qu'on sera probablement amené à changer régulièrement pour profiter des évolutions. La raison ? L'arrivée de la haute définition qui vient bouleverser un secteur jusque-là figé. Si les programmes de télévision et les films vont transiter doucement au fil des années qui viennent vers la "HD", les nouvelles consoles de jeux proposent déjà l'option comme un argument de vente majeur. Même la Wii, qui ne gère pas la haute définition, propose un mode d'affichage intermédiaire dédié à cette nouvelle génération d'afficheurs. Toutefois, acheter un support d'affichage (téléviseur ou vidéoprojecteur) n'est plus aussi facile qu'autrefois, et selon quelques changements subtils d'acronymes sur la notice, il se peut que le résultat ne vous convienne absolument pas. Nous ne pouvons bien entendu pas choisir à votre place : au-delà des détails techiques, il y a une affaire de goût et de budgets.

Utilisation du guide

Nous allons essentiellement traiter du sujet comme si vous achetiez un afficheur (télé, vidéoprojecteur...) basé sur une technologie LCD ou Plasma (PDP) qui constitue l'offre majeur dans le domaine HD grand public. Toutefois, les informations de ce dossier sont - à quelques exceptions près - valables en règle générale. Précisons que le but de ce guide n'est pas de promouvoir telle ou telle technologie mais de donner des repères.
Les explications données ci-dessous sont volontairement simplifiées afin d'être accessibles. Aussi nous n'avons pas abordé toutes les exceptions et les domaines trop pointus, le sujet étant relativement complexe pour le néophyte.

La résolution native

Il faut imaginer son écran LCD comme une grille fixe, appelée matrice. Chaque élément de cette matrice est un pixel, et leur nombre détermine la définition de votre afficheur. Plus le nombre de pixels est élevé et plus la définition est fine. Pour profiter au mieux de cette définition, il faut y afficher des images de même taille. Cette taille optimale est la "résolution native" de l'afficheur. Lorsqu'on parle d'une résolution de 1280x720, cela signifie qu'il y a 1280 pixels par ligne et 720 pixels par colonne (soit 921.600 pixels). Si l'on y affiche une image d'une résolution différente, elle sera automatiquement redimensionnée avec plus ou moins de pertes afin d'occuper tout l'espace d'affichage.

L'arrivée de la HD peut vous paraître superflue car l'image émise par votre téléviseur semble tout à fait raisonnable, mais la différence entre les images de résolution standard (SD) et les images en haute résolution (HD) est impressionnante. C'est comme porter pour la première fois des lunettes alors qu'on a été myope toute sa vie sans s'en rendre compte : on ne rate plus aucun détail jusqu'au grain de la peau des acteurs. Pour les jeux, cela dépend évidemment du talent des développeurs - un jeu HD n'est pas forcément beau - mais l'image est de toutes les manières beaucoup plus nette et plus confortable à fluidité équivalente.

A quoi correspondent 720 et 1080 ?

Comme pour toute technologie destinée au plus grand nombre, il a fallu déterminer des normes. Le label HD impose un nombre de lignes horizontales minimum et un format 16:9 (écran large). En Europe, on reconnaît aujourd'hui deux appellations que sont le HD Ready (720 lignes) et le Full HD (1080 lignes). Pour comparaison, l'image d'un téléviseur classique (SD) affiche au mieux 576 lignes.

Les afficheurs dotés d'une résolution native de 1366x768 sont donc considérés comme HD Ready puisqu'ils ont plus de 720 lignes. Pour qu'un écran soit Full HD, il faut en revanche que la définition soit de 1920x1080, cependant ce sigle n'est pas officiel donc consultez bien la fiche technique et méfiez-vous des "faux". Par déduction, un écran Full HD est aussi HD Ready.

Attention toutefois, pour le HD Ready le nombre de colonnes (lignes verticales) est laissé à la discrétion du fabricant avec des résultats parfois inadaptés à une utilisation vidéoludique. Certains afficheurs proposent ainsi des résolutions natives exotiques de 1024x768 (qui est une définition de 4:3) en 16:9. Il seront toutefois estampillés HD Ready puisqu'ils respectent bien les normes. Méfiance donc.

Pour s'y retrouver un peu si vous n'arrivez pas à mémoriser les différentes résolutions, prenez une calculette et divisez la largeur par la hauteur. Un écran 16:9 doit obtenir un résultat approchant les 1,77. Plus le résultat est éloigné, moins la définition correspond à ce format et les pixels seront par conséquent soit déformés, soit sur-espacés (1280/720 = 1,77 ; 1920/1080 = 1,77 ; mais 1024/768 = 1,33).

L'entrelacé et le progressif

Inventé au siècle dernier pour la diffusion hertzienne, l'entrelacement est une technique destinée à réduire le débit nécessaire pour la transmission d'un signal vidéo en ne traitant que des demi-images (trame) à chaque fois, une ligne sur deux (voir l'image ci-dessous). Les trames impaires et paires se succèdent et c'est la persistance rétinienne qui donne l'impression de voir une image pleine.

C'est un procédé très adapté aux écrans cathodiques qui écrivent lignes par lignes pour afficher une image, mais les LCD et écrans Plasma - qui affichent des images pleines - doivent désentrelacer les images avant de les afficher, c'est-à-dire combler les lignes manquantes avec évidemment une perte de qualité à la conversion (image du centre ci-dessous).

Avec l'arrivée des consoles Next Gen et des afficheurs HD, l'entrelacement a donc tendance à disparaître au profit du balayage progressif (image de droite ci-dessus), c'est-à-dire des images pleines à chaque rafraîchissement. Dans les caractéristiques techniques, l'entrelacé est exprimé par un "i" (interlaced en anglais) et le progressif par un "p" (progressive) lorsqu'il est accolé à une définition : vous verrez donc marqué souvent sur les caractéristiques techniques des afficheurs et boîtes de jeux des infos comme 480p, 720p, 1080i ou 1080p.

Jouer en 720p ou 1080i ?

C'est une question que se posent beaucoup de joueurs ayant un afficheur Full HD. Avec le 720p, on profite d'une source de 1280x720 couplé à un taux de rafraîchissement (images par seconde) élevé. La sensation de fluidité est dans ce cas optimale, mais la résolution d'image est un peu faible par rapport à la définition de l'afficheur.
Le 1080i propose de son côté une résolution horizontale parfaitement adaptée, mais c'est au détriment d'une résolution verticale entrelacée qui donnera un résultat aléatoire. Selon la qualité de l'afficheur, le rendu peut être aussi bien bluffant que désagréable, tant au niveau des graphismes que de l'animation.

Essayez simplement les deux, quelques minutes, sur un jeu d'action pour vous faire une opinion de ce que vous préférez. Evidemment, si le jeu propose du 1080p, on préférera en général l'affichage progressif. Bref, il n'y a pas trop de quoi polémiquer, préférez le mode qui vous convient le plus et n'écoutez pas les pros-ceci ou les anti-cela, c'est de votre confort de jeu qu'il s'agit. Bien entendu, si vous avez un afficheur HD Ready (720p), il n'y a pas de question à se poser.

SD, Compatible HD, HD Ready, Full HD

Par opposition aux nouveaux labels de haute définition, la SD définit la résolution standard, celle d'une image classique sur un téléviseur de l'ancienne génération. Les sigles HD Ready puis Full HD, qui ont commencé à fleurir sur les afficheurs il y a quelques années, déterminent le niveau de haute définition selon des caractéristiques bien précises. Les afficheurs simplement qualifiés de Compatible HD sont à éviter : ce sont des produits de génération intermédiaire qui tôt ou tard vous brideront pour les jeux ou les films. Leurs caractéristiques sont incomplètes et n'entrent donc pas dans les catégories réellement certifiées pour l'avenir. En règle général, les afficheurs sans sigles HD Ready ou Full HD sont à éviter.

Le HD Ready : Un écran au label HD Ready doit avoir donc au minimum 720 lignes horizontales, un format 16:9 (écran large), une connectique YUV et enfin une prise HDMI (ou DVI au choix). L'afficheur doit être compatible HDCP (voir plus bas). Enfin, il doit accepter le 1080i en tant que source (l'image sera traitée et redimensionnée avant l'affichage).

Le Full HD : C'est un label très courant dans les magasins, mais il n'est pas officiel et recèle donc des mauvaises surprises. Toutefois, le logo Full HD désigne généralement les afficheurs HD Ready qui ont une résolution native de 1920x1080 pixels. En théorie, cela permet donc d'afficher au pixel près la totalité d'une image 1080p sans aucun retraitement, ni déformation. Mais attention ! Le logo Full HD n'étant soumis à aucune norme précise, on peut trouver ce sigle sur tout et n'importe quoi : seules les informations de la fiche technique doivent être prises en compte (s'il manque des détails, méfiez-vous). La section "Full HD : une appellation trompeuse" apporte plus de précision.

La télé... en 1080i
En France, les émissions HD sont actuellement filmées en 1080i, un format davantage adapté aux afficheurs Full HD qui n'ont qu'à désentrelacer l'image. Ainsi les télés exclusivement HD Ready - d'une définition inférieure - doivent en plus en réduire la taille : un traitement supplémentaire qui dégrade évidemment plus ou moins la qualité au passage. De quoi compliquer encore une fois la vie du consommateur...

Le HD Ready est la première étape et demeure encore majeure dans le jeu vidéo. A l'heure où nous écrivons ces lignes, rares sont les jeux à proposer du Full HD. Mais le choix de l'afficheur se base surtout sur votre budget : mieux vaut acheter un excellent HD Ready qu'un moyen Full HD. De plus, selon la taille de l'écran souhaitée, il n'existera pas forcément de Full HD (sur les écrans de petite taille par exemple). Le Full HD est encore à l'heure actuelle une nouveauté, et dans le monde du high-tech cela signifie souvent des prix excessifs pour une finition équivalente. Sachez notamment qu'une image 720p sur une dalle Full HD (1080 lignes) sera étirée avec plus ou moins de talent selon les méthodes d'amélioration d'image intégrées à l'afficheur... ce qui nous amène à un sujet très délicat...

Afficher du SD sur du HD

Comment votre afficheur LCD ou Plasma acheté à prix d'or va afficher la majorité de vos jeux PlayStation 2 ? La réponse est simple : probablement moins bien que votre téléviseur cathodique à 400 euros. Oui, c'est un peu le drame de cette évolution, et quoi qu'on en dise, les technologies LCD ou Plasma sont encore fragiles et loin d'être idéales. En effet, si leurs nombreuses lacunes ont pu être en grande partie atténuées au fil des années (rémanence, angle de vision, couleurs peu profondes, durée de vie...), leur demander d'afficher une source entrelacée en SD - provenant d'une diffusion hertzienne ou d'une vieille console de jeu - demeure délicat. C'est notamment dû au fait que les afficheurs LCD et Plasma, de par leur matrice fixe et très précise, ont tendance à accentuer la vision des défauts jusqu'alors estompés par le "flou" des écrans cathodiques (sorte d'antialiasing malgré soi).

Sur les afficheurs bas de gamme, on peut faire une croix sur la qualité, c'est tout simplement atroce, l'image est désentrelacée et réajustée maladroitement. Sur des afficheurs haut de gamme (voire maintenant moyen de gamme), les fabricants ont pensé à intégrer un procédé électronique de correction dédié à ce travail d'orfèvre, le plus connu d'entre eux étant le DCDi de Faroudja. Avec un tel procédé en boîte, le résultat est bien meilleur même si quelques rares jeux tels que Final Fantasy XII demeureront absolument hideux et aliasés. Heureusement ces conversions malheureuses sont des exceptions. Pour l'affichage SD, le cathodique demeure donc la solution reine. Les amateurs d'oldies doivent donc en conserver une dans un coin pour profiter pleinement et fidèlement de leurs consoles.

La Wii propose le 480p, est-ce de la HD ?

Le 480p, comme son nom l'indique, affiche 480 lignes horizontales en progressif. Ce n'est pas de la SD, ni de la HD, c'est de la ED (Enhanced Definition). C'est un terme assez peu courant cela dit, et on l'appellera donc sobrement 480p. Ce mode est meilleur que les affichages d'antan en entrelacé, et si votre afficheur propose ce mode, autant l'activer sur la console Wii. Naturellement, que la source soit en progressif ou en entrelacé, l'image devra être agrandie et la qualité finale dépend de votre afficheur.

Le HDCP et la PlayStation 3

Qu'est-ce que le HDCP ?
C'est un système contre la copie (comparable à Macrovision). Pour afficher un contenu protégé HDCP - comme un film sur Blu-ray -, tous les éléments doivent être certifiés : le lecteur du disque tout comme l'afficheur. Sinon, vous aurez une image d'une qualité dégradée ou un simple écran noir. Cette protection ne concerne que le branchement numérique (HDMI ou DVI).

D'après nos tests, la PlayStation 3 semble protéger son flux numérique en HDCP, qu'il s'agisse des films ou des jeux. Ainsi, si vous décidez de brancher une PlayStation 3 grâce à un câble numérique (DVI ou HDMI donc) sur un afficheur non certifié HDCP, vous n'aurez qu'un écran noir. Les téléviseurs HD Ready ou Full HD sont automatiquement certifiés. En revanche, si vous avez prévu d'utiliser votre moniteur LCD, il y a de fortes chances qu'il ne le soit pas, sauf s'il s'agit d'un modèle très récent et haut de gamme, et encore. Pour être sûr, il suffit de regarder dans les caractéristiques techniques (sur la notice ou sur le site du constructeur).

Full HD, une appellation trompeuse !

On l'a dit et redit précédemment, le Full HD n'est pas une norme, ni un sigle officiel. Cela signifie donc qu'aucune spécification n'est réellement imposée pour y coller le petit logo doré. A Gamekult, nous avons fait les frais de ce flou artistique avec l'achat en août dernier d'un téléviseur Acer AT3705-MGW Full HD, et très bien noté dans un comparatif de l'époque ainsi que sur d'autres sites hardware réputés. En 720p ou même en 1080i, aucun souci : le téléviseur offre durant plusieurs mois un rendu correct et fluide. Pourtant à l'arrivée de la PlayStation 3 et de Ridge Racer 7, nous avons constaté que le jeu n'était pas fluide en très haute résolution, surtout sur des circuits très détaillés, et l'avons signalé dans le test. La préparation de ce dossier, et l'arrivée de la démo de GT HD Concept - ternie par les mêmes saccades - nous a poussé à faire des tests avec trois téléviseurs dans le Darty le plus proche, confirmant nos craintes...

Notre Acer AT3705-MGW semble incapable d'afficher un débit constant en 1080p. Cet écran décrit par son fabricant comme un Full HD 1920x1080 ne serait en effet que 1080i (quand bien même l'affichage 1080p est possible, mais défaillant). Concernant les 3 autres téléviseurs testés, les résultats sont là aussi inquiétants. Pour deux d'entre eux, le Samsung LE46F71B (3.490 €) et le Sharp LC46XD1E (3.498 €), le jeu est parfaitement fluide. Sur le dernier modèle - le Toshiba 47WLG66 (2.690 €), on obtient une image noire : le téléviseur ne gère pas le progressif en très haute résolution. Les spécifications techniques sur le site officiel sont pourtant formelles, il a une "résolution Full HD", mais il est nulle part précisé qu'il s'agit du mode entrelacé uniquement. Le site de Darty le précise en revanche, mais l'info n'est pas disponible en magasin. D'autres modèles aux alentours de 1.300 ou 2.600 € sont également décrits dans le détail technique comme "Full HD 1080i" ou encore "1080p24" (pour 24 images/seconde). Ces téléviseurs ne pourront donc pas afficher un jeu PlayStation 3 de façon correcte en 1080p mais suffiront pour les films.

Que choisir ?

Une fois de plus, il est impossible de choisir à votre place. Un afficheur se choisit sur moults critères comme la technologie (LCD, Plasma, CRT, DLP...), la catégorie (téléviseur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur...), l'encombrement, le design, les connectiques disponibles, la qualité du tuner, et surtout... le budget. L'idéal est de choisir après avoir pu tester des flux HD et SD (comme une vieille console de jeu) et méfiez-vous des petites lettres qui changent dans la référence d'un afficheur entre deux modèles a priori équivalents. Pour l'achat d'un Full HD, méfiez-vous triplement. Enfin, la qualité des branchements est primordiale pour obtenir une bonne image : n'oubliez pas de consulter le guide des câbles vidéo avant de brancher votre console de jeu.

Quelques guides

On s'en doutait un peu, mais un récent sondage sur le site l'a confirmé : bon nombre de joueurs ignorent ou sous-estiment l'importance d'un simple câble sur la qualité d'affichage de leur console, et donc a fortiori, sur le confort de jeu. La télé la plus chère du monde ne saura en effet jamais réparer les dommages d'un lien de piètre qualité, d'un standard éculé comme le tristement réputé câble Composite, pourtant fourni par défaut par la plupart des constructeurs. Qu'on se le dise, brancher sa console sur son téléviseur n'a rien d'un acte anodin. Il est même primordial, mais il n'est pas forcément évident pour le grand public tant les formats se multiplient, et tant les supports d'affichage évoluent vite. Bref, voici donc un guide facile d'accès pour vous permettre de jouer dans de bien meilleures conditions avec un investissement minime.

Comment utiliser ce guide ?

Avant de paniquer à la vue des nombreux acronymes présents sur cette page, observez bien le câble que vous utilisez pour brancher votre console (on parle bien du câble, pas des éventuels adaptateurs) et comparez l'embout aux photos ci-dessous. Cela vous permettra d'ores et déjà de vous situer. Lisez bien la notice de votre support d'affichage (téléviseur, vidéoprojecteur...) et identifiez bien les connectiques présentes sur celui-ci. Nous avons volontairement exclu les solutions techniques avancées (soudure, etc.) et les explications trop détaillées, de même que les spécificités des consoles d'import. Ce guide concerne les branchements pour les consoles récentes dites PAL, destinées au marché européen. Voici le sommaire :

Les différents câbles

Le composite
C'est le plus rudimentaire, un banal câble - jaune comme le veut la norme - dans lequel transitent tous les signaux tant bien que mal. Le rendu est à la hauteur de sa complexité : les couleurs bavent, les contours manquent clairement de netteté et les teintes ne sont pas vraiment fidèles. Quel que soit votre téléviseur, il y a de fortes chances pour que vous puissiez opter pour une autre solution... Et contrairement aux croyances populaires, un composite branché sur un adaptateur Péritel (ou SCART) demeure du composite. C'est le câble qui détermine la qualité et non pas le format de la prise.
Signal vidéo uniquement.
HD : Non.
Existe sur : PS2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Wii, PS3.

L'adaptateur Péritel
Cet adaptateur souvent distribué avec votre console permet de brancher un câble Composite (et les câbles audio) sur la prise Péritel de votre téléviseur. Il ne faut pas se méprendre, le signal vidéo sera du Composite, avec la qualité exécrable de ce dernier, et ne correspond en rien à un vrai branchement RGB.

Le S-Video (S-VHS, YC)
On est encore loin de l'acceptable, mais ses quatre petites broches permettent d'isoler un minimum certains signaux et sa conception offre un meilleur rendu. Contrairement au Composite très répandu, il se peut que votre téléviseur ne soit pas équipé d'une telle prise, notamment s'il s'agit d'un modèle bas de gamme.
Signal vidéo uniquement.
HD : Non.
Existe sur : PS2, Xbox, Xbox 360, PS3.

Le RGB sur prise Péritel (RVB)
Standard d'origine française (communément appelé SCART ou Péritel), c'était jusqu'à, il y a peu, la meilleure solution pour raccorder sa console au téléviseur. Si vous avez un téléviseur SD (standard définition, en opposition à la HD, high definition), cette solution a de grandes chances d'être la meilleure dans bien des cas. De plus, son branchement étant un standard en France depuis les années 80, même si votre téléviseur est des plus vétustes, il devrait vous proposer cette connectique. A noter que l'appellation Péritel est techniquement fausse : le nom Péritel concerne le format de la prise, mais le signal est quant à lui appelé RGB.
Signal vidéo et audio.
HD : Non
Existe sur : PS2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Wii, PS3.

Le YUV (Component)
Il peut être utilisé en SD mais il n'offre que très rarement un intérêt par rapport au RGB (notamment sur PS2). Concernant l'affichage des consoles Next Gen sur des téléviseurs récents dotés d'une telle connectique, le YUV est indispensable pour le 480p (sur Wii par exemple), très correct en 720p (HD Ready), mais il s'essouffle dans des résolutions supérieures (1080p) avec une netteté décevante.
Signal vidéo uniquement.
HD : Oui.
Existe sur : PS2, GameCube, Xbox 360, Wii, PS3

Le S-VGA (VGA)
Présent sur très peu de consoles (pour l'instant la Xbox 360 et jadis la défunte Dreamcast), cette connectique est le meilleur rendu analogique disponible. Elle est d'ailleurs encore largement répandue sur PC (malgré l'arrivée en force du DVI) et peut monter dans des résolutions très élevées et très variées. Elle demeure ainsi une solution idéale en HD, si bien entendu le téléviseur et votre console sont équipés d'une telle connectique.
Signal vidéo uniquement.
HD : Oui.
Existe sur : Xbox 360

Le HDMI
Dernier-né des standards acceptés par les consoles de salon, le HDMI n'est présent que sur PS3 et depuis peu sur Xbox 360. C'est la Péritel du futur, simple à brancher, transportant à la fois les signaux audio et vidéo mais de façon numérique. En 1080p, la différence avec le YUV est flagrante. Pour qu'un téléviseur soit signalé HD Ready (voire Full HD), il est obligatoirement doté d'une connectique numérique HDMI (ou DVI, voir plus bas). Si vous pouvez utiliser cette solution, n'hésitez pas une seconde, vous n'obtiendrez jamais meilleur rendu.
Signal vidéo et audio.
HD : Oui
Existe sur : PlayStation 3, les Xbox 360 récentes

Quelles connectiques sur ma télé ?

Si votre téléviseur n'est pas estampillé HD Ready ou Full HD, il est alors qualifié de SD, pour "standard definition". A noter qu'un écran LCD n'est pas forcément HD Ready, et un téléviseur cathodique n'est pas systématiquement SD, il y a des exceptions.

Ma télé HD Ready n'a pas de HDMI mais du DVI

Avant l'arrivée du HDMI, certains téléviseurs HD Ready ont été dotés d'une entrée numérique appelée DVI. Le signal est le même, il suffit d'acheter un adaptateur HDMI/DVI dans le commerce pour brancher - par exemple - sa PlayStation 3. Seule précaution d'usage, le DVI ne contient qu'un signal vidéo, il faudra donc prévoir un branchement à part pour récupérer le son sur la console, avec des câbles RCA classiques (blanc et rouge) ou un câble optique (SPDIF).

En règle générale, les télé SD proposent - en plus des piètres S-Vidéo et composite - une entrée Péritel RGB, standard en France depuis 20 ans. Rares sont les téléviseurs SD à proposer davantage, mais il se peut que vous ayez du YUV. Les supports d'affichages HD (majoritairement plasma, LCD, rétroprojecteurs ou vidéoprojecteurs) sont évidemment dotés pour la plupart de toutes les connectiques (sauf les vidéoprojecteurs où les prises Péritel sont peu fréquentes). Pour ne pas vous tromper avant d'acheter des câbles, lisez bien la notice et identifiez les connectiques sur votre téléviseur (voir les photos ci-dessous). L'erreur la plus commune est de confondre la prise Composite (jaune) associée aux prises audio stéréo (blanche et rouge) pour un branchement YUV (vert, bleu et rouge). Les autres standards ont, en revanche, des formes très spécifiques facilement identifiables.

Comment brancher ma console ?

La Xbox
Le RGB est la solution idéale. Les S-Vidéo et Composite doivent bien entendu être évités à tout prix et le YUV n'apporte rien étant donné que les consoles européennes sont bridées par rapport aux versions NTSC.

La PlayStation 2
Le RGB est la solution idéale pour la plupart des joueurs, mais ceux qui possèdent un téléviseur récent doté d'entrées YUV peuvent acheter les câbles adaptés (identiques à ceux de la PS3) pour profiter à plein régime des quelques jeux compatibles avec un affichage progressif. Les S-Vidéo et Composite doivent bien entendu être évités à tout prix.

Le GameCube
Le NGC est compatible avec les câbles des générations précédentes (Super Nintendo et Nintendo 64), mais une économie de mauvais goût du constructeur nippon à la sortie de la Nintendo 64 n'assure pas que votre vieux câble au format Péritel soit un vrai RGB, il peut s'agir d'un câble Composite maquillé... Quoiqu'il en soit, n'hésitez pas à acheter un nouveau câble Péritel RGB dans le commerce, c'est la meilleure image que vous pourrez obtenir sur un GameCube français.

La Xbox 360
Si vous avez acquis une Xbox 360 dans son pack classique (et non pas Core System vendu moins cher), vous êtes donc en possession d'un câble qui propose à la fois du composite et du YUV. Avec un téléviseur HD Ready doté d'entrées YUV, il n'y a rien à acheter de plus, il suffit de commuter le câble en HD grâce au petit interrupteur à sa base. Pour gagner subtilement encore en finesse, et si votre téléviseur est équipé d'une prise VGA (ou si vous utilisez un moniteur PC pour jouer), il est possible d'acheter le câble S-VGA de la Xbox 360. Il offre l'avantage de proposer une multitude de résolutions, ce qui peut s'avérer pratique si votre téléviseur a une définition hybride. Et si votre télé n'est équipée d'aucune connectique spécifique, il faudra bien entendu acheter un câble RGB, le composite étant naturellement plus qu'inapproprié sur une console Next Gen. Bien entendu, si votre Xbox 360 est un modèle récent, vous devriez pouvoir la brancher en HDMI.

La Wii
Fournie avec un câble Composite, la Wii ne partage pas les câbles avec la précédente génération comme c'était le cas jusque-là chez Nintendo. Le câble YUV doit être privilégié si votre téléviseur gère les signaux progressifs (480p). Autrement, un câble RGB fera parfaitement l'affaire.

La PlayStation 3
Aucun doute sur le meilleur rendu possible, c'est le HDMI qui le propose pour peu que votre téléviseur en soit équipé. Sinon il faudra s'orienter vers un câble YUV, ou RGB. Ces derniers sont les mêmes que pour la PS2. Quant au branchement en HDMI, c'est un câble standard du marché.

Choisir un câble

Attention, tous les câbles ne se valent pas, y compris au sein d'un standard. Méfiez-vous des câbles en marque blanche et vendus à bas prix : très souvent le blindage y est moins efficace et les connectiques fragiles. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, prenez des câbles officiels, vous éviterez ainsi bien des déconvenues. Cela dit, un câble RGB médiocre sera toujours meilleur qu'un excellent câble composite, il n'y a aucun doute là-dessus.

Câble YUV de mauvaise qualité

Câble YUV PS3 officiel

En conclusion

Pour résumer, si vous êtes possesseur d'une télé SD (non HD), préférez le branchement RGB (en Péritel), puis le S-Video et en dernier recours le Composite (fourni d'origine généralement). En HD, le HDMI est le meilleur du lot, sans aucun doute, mais le S-VGA offre un beau rendu également, et le YUV - s'il demeure correct - montre ses faiblesses rapidement en terme de netteté dans les résolutions élevées. Avec de telles informations et grâce à quelques dizaines d'euros en poche vous pourrez enfin profiter du plein potentiel de votre équipement, et donc de vos futures expériences vidéoludiques.

Dossier réalisé avec la participation de Richard Gatineau (TotOOntHeMooN).

8.3
Impressive

7.4Decent

8.0	Presentation A slick carbon textured menu has all the class of a Ferrari interior, but elsewhere its purely functional.
7.5	Graphics Sometimes solid, and sometimes shoddy, it adds up to a handsome if not dazzling package.
7.5	Sound Whilst the engine sounds hit the right note, elsewhere the audio is lacking.
8.5	Gameplay Handling with verve and confidence, the pack racing helps distinguish Ferrari Challenge from its rivals.
8.5	Lasting Appeal If System 3 comes good on its promise of delivering regular fresh content it could be a lasting proposition.
8.3 Impressive	OVERALL (out of 10 / not an average)

6.5	PresentationThe TOCA–esque virtual garage menu system is much appreciated. The pit environment looks great and the various menus and customisation screens are quite intuitive.
7.0	GraphicsThe riders and bikes look and move authentically. But everything beyond the race track is sterile and a touch drab. The umbrella girls aren’t as hot as they could be too.
5.5	SoundThe engine noises are decent, and the sparsely available music is comprised of tolerable no name artists. But the lack of in-race music makes for a pretty barren soundscape.
7.5	GameplayHas a wonderful sense of speed, weight, and momentum. Whichever difficulty you select SBK is sure to offer up a challenge. The bike customisation is very rewarding too.
7.5	Lasting AppealOnce you’ve clocked the championship mode there’s the race weekend, twenty challenge missions, and an online multiplayer mode to keep you amused.
7.4Decent	OVERALL(out of 10 / not an average)

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